Французская и итальянская школы парфюмерии: два подхода к созданию аромата

В пирамиде двух ароматов могут стоять одни и те же ноты: бергамот, жасмин, ирис. Но один будет казаться прозрачным и лёгким, другой — плотным и многослойным; один раскроется сразу, а другой будет меняться на коже час за часом. Почему так происходит? Дело не только в самих ингредиентах, но и в том, какие материалы выбирает парфюмер, как соединяет их между собой и какую роль отводит каждому в композиции. Поэтому список нот рассказывает об аромате далеко не всё.

На протяжении веков в разных странах складывались собственные подходы к работе с ароматами — под влиянием доступного сырья, торговли, ремесла, науки и развития производства. Французская и итальянская традиции особенно интересно сравнивать именно потому, что их история развивалась разными путями.

Франция: от Грасса к искусству композиции

Историю французской парфюмерии трудно представить без Грасса. Сегодня этот город на юге Франции называют одним из главных мировых центров парфюмерии, хотя его связь с ароматами возникла задолго до появления современной парфюмерной индустрии. На протяжении веков важной частью местного ремесла было кожевенное производство. Постепенно здесь появилась традиция ароматизированных перчаток, связавшая работу с кожей и использование ароматических веществ, а позже выращивание и обработка душистых растений стали одной из главных специализаций региона.

Роза, жасмин, тубероза, лаванда — благодаря климату региона здесь выращивали растения, которые со временем стали важным сырьём для европейской парфюмерии. Вокруг них постепенно сформировалась целая система: выращивание, сбор, обработка, получение экстрактов и работа с ароматическими композициями. Именно сочетание сырьевой базы, ремесленных знаний и последующего развития парфюмерного производства помогло Грассу занять особое место в истории французской парфюмерии.

По мере развития парфюмерии менялось и само отношение к аромату: парфюмер всё больше работал не просто с отдельными материалами, а с тем, что происходило, когда они соединялись друг с другом. Один ингредиент может сделать другой ярче, изменить его до неузнаваемости или почти полностью скрыть, и иногда в результате появляется запах, которого нет ни у одного материала по отдельности. Такое сочетание называют аккордом.

Поэтому парфюмерная пирамида далеко не всегда объясняет, как на самом деле звучит аромат. В составе могут быть десятки материалов, но мы воспринимаем их не по отдельности, а как единое целое — пудровое, прохладное, бархатистое или дымное. Хорошо увидеть этот принцип можно на примере Chanel No. 5: альдегиды и цветочные материалы здесь работают не как отдельные, легко отделимые ноты, а формируют характер композиции в целом.

В конце XIX века возможности парфюмеров начали быстро расширяться благодаря развитию химии. Появились новые ароматические вещества, которые можно было получать синтетическим путём. В композициях использовался кумарин — вещество с характерным сладковато-сеновым звучанием. Он помог создать новое парфюмерное впечатление, которое невозможно было свести к запаху одного конкретного цветка или растения. Палитра парфюмера постепенно расширялась: теперь он мог работать не только с тем, что удавалось извлечь из цветов, древесины или смол, но и создавать совершенно новые ароматические эффекты.

В 2018 году традиции региона Грасса вошли в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. Речь идёт не только о выращивании парфюмерных растений и работе с натуральным сырьём, но и о самом искусстве создания ароматических композиций.

Италия: ароматическая карта страны

История итальянской парфюмерии складывалась сразу в нескольких регионах. Флоренция, Венеция и юг страны сыграли в ней разные роли — от аптекарского ремесла и торговли редкими материалами до выращивания растений, которые позже стали важным сырьём для мировой парфюмерии. Во Флоренции ароматическая культура долго развивалась рядом с аптекарским ремеслом: здесь работали с травами, цветами и лекарственными растениями, создавая настои, ароматические воды и косметические средства.

У Венеции была совсем другая роль. Через город в Европу попадали специи, смолы и другие редкие материалы с Востока. Вместе с товарами распространялись и новые ароматические привычки, а восточные благовония постепенно становились частью европейской культуры запахов.

Своя история была у регионов, связанных с конкретным сырьём. Калабрия тесно связана с бергамотом — одним из важнейших цитрусовых материалов мировой парфюмерии. В Тоскане выращивали ирис для получения парфюмерного сырья, причём запах ириса, который мы знаем по ароматам, получают вовсе не из цветка. В дело идут корневища растения: их собирают, очищают, сушат и выдерживают, и только после этого получают сырьё с характерным пудрово-фиалковым запахом. Сицилия и другие южные регионы, в свою очередь, связаны с лимонами, апельсинами, мандаринами и другими цитрусовыми культурами.

Так постепенно складывалась ароматическая карта страны. Одни регионы были связаны с выращиванием определённых растений, другие — с торговлей редкими материалами, третьи — с аптекарскими рецептами и ароматическими водами. Поэтому итальянскую парфюмерную традицию трудно представить как единый стиль: она состоит из множества локальных историй, в которых аромат связан и с происхождением материала, и с ремеслом, и с торговлей.

Почему Италия пахнет цитрусами — и почему это только часть истории

Ассоциация Италии с цитрусовыми ароматами возникла не случайно. Южные регионы страны действительно играют важную роль в выращивании и переработке бергамота, лимонов и других цитрусовых. При этом один из самых известных свежих парфюмерных форматов Европы появился не в Италии, а в немецком Кёльне. Его создал итальянец Иоганн Мария Фарина.

В 1709 году он представил аромат, который назвал Eau de Cologne — в честь города, где жил и работал. Свежая композиция быстро стала популярной, а её название со временем превратилось в название целой парфюмерной категории. Одеколонная эстетика оказалась особенно близка и итальянской парфюмерии. Одним из её самых известных продолжений стала Colonia Acqua di Parma, созданная в 1916 году.

Со временем Colonia стала одним из самых узнаваемых ароматов, связанных с итальянской парфюмерией. Её свежая цитрусовая композиция хорошо совпала с тем образом итальянской элегантности, который позднее стал частью истории самого бренда. Но итальянская парфюмерия давно вышла за пределы этой эстетики: сегодня здесь создают совершенно разные ароматы — от лёгких и минималистичных до сложных и концептуальных. Цитрусы остались важной частью этой истории, но далеко не единственной.

Так в чём же всё-таки разница?

Свести французскую и итальянскую парфюмерные традиции к нескольким простым различиям невозможно. Французская парфюмерия не состоит только из сложных абстрактных композиций, а итальянская — из цитрусовых ароматов и натурального сырья. Но история их развития действительно расставила разные акценты.

Французская традиция во многом связана с развитием парфюмерной композиции: искусством аккорда, работой с формулой, технологиями и появлением новых ароматических материалов. Итальянская история складывалась более регионально. В ней важную роль сыграли аптекарские традиции, торговля ароматическими материалами, культура ароматических вод и связь ценного сырья с конкретными местами.

Именно поэтому искать разницу между этими традициями только в нотах бессмысленно. Один и тот же бергамот может стать яркой первой нотой или частью сложного аккорда, где его уже почти невозможно узнать. Ирис может звучать прохладно и сухо или превращаться в мягкую пудру, а жасмин — быть узнаваемым цветком или лишь создавать объём, который трудно разложить на отдельные составляющие.

Список нот может быть похожим. Но история того, как эти ноты соединяются друг с другом, — совершенно разной. И, возможно, именно поэтому два аромата с почти одинаковой пирамидой иногда производят настолько разное впечатление.